今年59歲的趙樹憲也許是國內(nèi)少數(shù)不用看天吃飯的“園丁”。

在他那不到20平米，隱藏在江蘇省南京市一棟百年老宅深處的“花園”中，無論是寒冬酷暑，梅花與荷花，百合與牡丹四季綻放，爭奇斗艷。

當(dāng)然，這并非因為趙擅長任何魔術(shù)，而是這些五顏六色的花都是由絲絨做成，可以長盛不衰，甚至是永不凋謝。

作為中國古代女性梳妝臺上最為常見，也最受愛戴的裝飾品之一，絨花正和許多國內(nèi)的傳統(tǒng)手藝一樣，在過去的幾十年中被人們所逐漸淡忘。

直到在2012年的冬天，趙的“花園”，或者更確切的說，一間狹小擁擠的工作室，迎來了服裝設(shè)計師許建樹(Lawrence Xu)。這位為范冰冰設(shè)計了著名的龍袍而在國際時尚圈一炮而紅的設(shè)計師因為一次偶然的造訪而給絨花帶來了一個新的春天。

據(jù)趙回憶，當(dāng)時許正在為他下一次的戛納紅毯作品而頭疼不已，因此，當(dāng)他在南京民俗博物館，即趙的工作室所在地，看到了這種鮮艷華貴的手工花時，他“激動得跳了起來”并當(dāng)下決定以此為他作品的主題，取名為中國雪絨花。

雖然在次年的戛納紅毯上，中國女演員姚星彤所穿的這條白色長裙并不如范冰冰的龍袍來的搶眼，但星星點(diǎn)點(diǎn)布滿在裙子上羽毛般輕盈的絨花瓣——由趙花了數(shù)周手工完成，在國內(nèi)的年輕時尚愛好者中依然引起了不小的關(guān)注，而在過去這樣的裝飾常常被年輕人們等同于“奶奶的飾品”。

“訂單在源源不斷地進(jìn)來，”趙告訴《中國日報》，在他面前一張破舊的書桌上散落著各種尺寸的剪刀和鉗子。

他一邊數(shù)著一疊厚厚的快遞單子——伴隨著這些單子他的絨花將被送往全國各地，一邊告訴記者，現(xiàn)在他的主要客戶包括北方結(jié)婚需要傳統(tǒng)裝扮的新娘，中國傳統(tǒng)曲藝票友和越來越多喜歡在各個場合穿中式服裝的年輕人。他的櫥窗里既有25元一朵的白色馬蹄蓮，也有2000元一頂?shù)镍P冠。

“時尚界里有個說法叫少就是多，在這里大概可以說成新就是舊，”他開玩笑道。

趙是一名土生土長的南京人，至今說話依舊帶有濃重的南京口音，他也是國內(nèi)目前為數(shù)不多的絨花手藝人。在2008年，這項技藝因為缺乏足夠多的手藝傳承人而沒能成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

絨花的起源可以追溯到唐朝，當(dāng)時主要被作為貢品進(jìn)獻(xiàn)給皇室成員。因其花開不敗，象征著皇宮里女人對青春永駐的不懈追求而在宮廷內(nèi)迅速風(fēng)靡。同時，它又和漢語中的“榮華”諧音。

到了明清時代，這個曾經(jīng)的宮廷專屬品因為蠶絲在江南地區(qū)的普及而迅速成為當(dāng)?shù)貙こＨ思夜媚锏娘椘贰m廷中的絨花一般以銀絲為“骨”，而民間的則使用銅絲。

生于五十年代的趙從二十多歲起便到當(dāng)?shù)氐慕q花廠做學(xué)徒。不過，當(dāng)時他所在的工廠和當(dāng)?shù)財?shù)百家廠一樣，主要以生產(chǎn)出口的絲絨小動物為主，比如出口到歐美供復(fù)活節(jié)裝飾的黃色絲絨小雞和兔子。

絨花的制作過程相當(dāng)復(fù)雜，至少有十個步驟，包括煮蠶絲，染色燈。即使是一件最簡單的作品，比如百合花，也需要兩天完成。

由于當(dāng)時的工廠大多是流水作業(yè)，很少有人能掌握絨花的整個制作流程。而“掌握一項技藝后就希望能挑戰(zhàn)新的步驟”的趙表示他常常會努力在一項技藝上精益求精，然后申請到其他部門“偷師”，長此以往，便學(xué)會了整個過程。

“我的職業(yè)不是我選的，我也沒堅持什么，我只是盡量做到熟練并完善我的手藝。”他這樣形容自己的職業(yè)生涯。

然而，因為后繼無人，趙的“花園”也許正面臨著另一場寒冬。明年即將退休的他正愁著把他這門手藝傳給誰。

英文報道詳見中國日報20日20版

（中國日報記者 徐珺倩）