住瓦拉納西、結交圣人、飲恒河水、敬濕婆神，號稱印度教徒的四大人生樂趣，當年唐三藏踏平坎坷取經，孜孜以求的終極目標極樂西天，原來指的就是恒河之畔的瓦拉納西。
夜幕下的祭神盛典
恒河發源于喜馬拉雅山脈，全長2580公里，經印度北部一路流向孟加拉灣注入印度洋。恒河孕育了舉世聞名的印度文明，是一條地地道道的生命之河，它猶如不可或缺的血液，靜靜流淌于印度大陸的軀身，而印度人把自己所有的祈愿，都融注進了恒河的一點一滴之中。
有關恒河的宗教傳說不止一個，比如說它的源頭來自被印度教徒視為神靈的牛嘴；恒河有一條支流的源頭在岡底斯山東南的瑪法木錯，是濕婆神修行和他的妻子沐浴的地方。流傳很廣的印度神話故事卻是這樣描述的：很早以前有位國王請求上天洗刷先輩的罪孽，獲得應允的女神之水洶涌而至，為了不使河水沖壞大地，濕婆神就挺身站在喜馬拉雅山前，用前額承受河水的巨大沖力，讓河水沿著他的頭發緩緩地流到地上，不僅洗刷掉國王先輩的罪孽，而且造福于蒼生。印度教教徒認為恒河就是女神的化身，是“贖罪之源”，恒河的圣水能洗脫其一生的罪孽與病痛，使靈魂純潔升天。于是，在恒河之岸出現了瓦拉納西這樣一座印度教圣城，印度教的信徒們把這里當做天堂的入口，在他們一生之中，至少要到恒河沐浴凈身一次，因此每年都有超過百萬以上的印度教徒來此聚集沐身，舉行大型宗教集會，也吸引了大批的游客前來觀光。
夜幕降臨，我們興致勃勃趕往恒河岸邊觀看祭神活動。通往岸邊的路道上人流如織，先是坐汽車緩緩前行，然后換乘三輪車左沖右突，最后是摩肩接踵才能慢慢靠近河邊。登上西岸預定的一個大看臺，但見很長的河岸線上燈火通明，與夜空點綴著的星月交相輝映。岸邊有一長排用木板搭成的供祭祀表演用的臺子，前面是一只只靠攏的木船，朦朧的恒河已與深暗的夜幕渾然一體，連輪廓都看不太清。四周全是來往穿梭的人流，有身著法袍的教徒，有服飾講究的市民，也有衣不遮體的乞丐，現場氣氛十分熱鬧，熱烘烘的混合氣息熏得人汗津津的。
隆重的祭神儀式正式開始，眼前煙火升騰，廣播里播放著空靈的宗教音樂，祈禱的聲音似說似唱。一長排祭祀者整齊站立，手持各種法器，比如揮舞閃亮的祭燈演示著成套的儀式，旁邊的祭司邊唱邊拍掌和鳴。整個場面盛大莊重、華麗多彩，既是一項祭祀活動，但也可以說是一種宗教文化展演，帶有很濃的大眾娛樂色彩，已經成為當地的一大傳統節目，并且引來難以計數的游覽參與者。在我們旁邊，就有來自歐洲和日本、韓國的游客，大家觀看得很專注，咔嚓咔嚓的拍照聲響個不停。
儀式很長，我們離開時已近午夜，但來往的人流和熱鬧的氣氛一點也沒有消減。這里的夜，或許會很長，也可能顯得很短吧。
晨光中的洗浴大禮
早晨4點來鐘即起，前去領略恒河日出及著名的晨浴大觀。
晨光熹微中，道路上已是人來車往，恐怕這個城市從來就不曾酣睡過。來到河岸，寬闊平直的恒河一展眼前，水面很平靜，暗藍的河水了無聲響地流向遠方，到處彌漫著一種難以描述的獨特氣息。坐上一條小船靠近河心，兩岸景物盡收眼底。與東岸寂靜的沙灘不同，西岸是另一番活躍景象。首先看到的是男女老幼紛紛下到河里刷牙洗浴凈身，男的穿著短褲，女的裹著紗麗，小孩光著身子，邊洗邊面向東方虔誠揖拜，有的則在晾洗衣物。碼頭的水泥臺階和看臺上，不少人在打坐祈禱，有的在練瑜伽，他們超然的神態，仿佛忘卻了一切，包括所有的苦難和歡樂。岸邊還有焚尸場，照傳統習俗，他們將死者火化后的骨灰直接撒入河中，使其得以直接升上天堂，免遭來世輪回之苦。據說最大的洗浴盛況是印度的甘露廟會，參加洗浴的人數以千萬計。一條恒河，就這樣默默地承載著無數生靈的祈愿和寄托，目睹此情此景，心中一片靜默。
不久，東方一輪紅日冉冉升起，河面頓時金光粼粼，遠處有緩緩劃動的木船，構成一幅美妙的剪影，天地間生機漸發，心境也頓然清朗了許多。俯身將手伸向深不見底的河水，感覺有些溫熱。進入河中的游船越來越多，大多是外國游客。不時有兜售紀念品的小船尾隨過來，熱情而耐心地推薦著圣水壺這類工藝品。我們知道，很多印度教徒都會把珍貴的恒河圣水帶回去供奉起來。當年曾有位齋普爾王子到歐洲出訪，特別制作了兩個巨大的銀壺，盛滿恒河清水，一路飲用，這兩個巨壺，現在就陳列在古城的王宮內。導游是個中年男人，可能是受眼前氛圍的感染，情不自禁地哼起了一首歌曲，說了一段頗有哲理的話：“大家都在尋求內心的寧靜和諧，認識自己的內心，就認識了一切。”
上岸后，我們接著去參觀河西岸的古城。瓦拉納西城已有6000多年的悠久歷史，當地人稱之為“加西”，意為“神光照耀的地方”，城里神廟眾多，是恒河西岸最大的圣城和印度教、佛教、耆那教的重要圣地。從河邊拾級而上，所經之路全是逼仄的巷道，兩邊古舊低矮的門窗觸手可及，小商鋪里賣的多是祭祀用品。石板巷路不太干凈，牛糞和垃圾尚未清掃，不時會遇上在印度被奉為神物到處閑跶的黃牛，還有不少臥眠的狗。進入古城核心區，一下子變得嘈雜起來，原來是到了供奉著濕婆神的維什瓦納特金廟、莫臥兒王朝時興建的清真寺。兩座寺廟緊緊相鄰，進去祭祀誦經的人排成長隊，從巷子的入口到寺廟門口，都有荷槍實彈的士兵把守，據說是為了防范恐怖活動，我們當然不敢越雷池一步，只在門外看了個大概。這里的宗教氣氛實在太濃厚，似乎到處都留有神靈的印記，人神之間近得了無距離。走出曲折幽深的小巷，來到大街才如釋重負。
“這就是真正的印度?！睂в魏苷J真地對我們說。
鹿野苑的珍貴遺跡
瓦拉納西市郊的鹿野苑，是另一個值得考察的地方，這里是佛祖釋迦牟尼初轉法輪的圣地，為古印度佛教遺址。我國晉代高僧法顯、唐代高僧玄奘都曾到這里朝圣，《佛國記》、《大唐西域記》對當地佛教的興盛和風物狀況，均有詳實的記述，曾經一度被淹沒的鹿野苑遺址，正是靠這些記載才發掘出來的。
鹿野苑的確有鹿。傳說很久以前，這一帶森林遍布、活躍著大量鹿群，引來國王獵狩。鹿王為了保護同類，答應每天獻上一只馬鹿給國王，當輪到一只懷孕的母鹿進獻時，鹿王舍身替代，國王大為感動，從此不再射殺鹿群并開辟了鹿苑，鹿野苑由此而來。
鹿野苑中文譯名有仙人論處、仙人住處、仙人鹿園等。相傳釋迦牟尼在菩提伽耶頓悟成佛后，西行來到鹿野苑為五位弟子宣講生死輪回、善惡因果以及修行超脫之道，受其感化，他們隨即出家為僧。此后，這里陸續建起“區界八分、連垣周堵、層軒重閣、麗窮規矩”的香室精舍，最早的僧團開始傳揚佛法，鹿野苑便成為遠近聞名的佛教圣地。笈多王朝、莫臥兒王朝、孔雀王朝、阿育王朝都先后在此地留下了許多標志性建筑，可惜大多在戰亂中被土耳其人劫毀。
站在鹿野苑，可以看到的，只是一片被烈日蒸烤著的已被沙化的經堂遺跡，所幸高達39米、直徑達28余米的達曼克佛塔被保存下來，至今巍然聳立在公園內，每年都有大量僧人和游客前來參拜。在鹿野苑博物館，保存著不少佛教文物和藝術珍寶，其中包括釋迦牟尼初轉法輪像，還有為紀念佛祖初轉法輪打造的阿育王石柱，柱頭雕有精致的四面獅像，此像便是印度獨立后的國徽圖案。博物館里還有300多幅圖畫，可供游人細細觀摩。鹿野苑旁建有中華佛寺，以及泰國、日本的佛寺等，尚可感受到佛教圣地的傳承遺風。
看不到盡頭的恒河之水，探不完的瓦拉納西古城之謎。歲月如流，所有的悲歡都漸漸飄逝，所有的輝煌也都一一變成了史跡，唯有與大自然相融共存的生命，才真正獲得了永恒。
（來源：云南網 編輯：陳笛）
