曼德拉身上寄托了南非的國家精神。

2010年世界杯足球賽寄托了南非的光榮與夢想。IC圖

　　早報特派記者 周云發(fā)自開普敦

　　距開普敦12公里的羅本島，有著比鉆石更珍貴的南非國寶。

　　那是一間4平方米左右的牢房，一張彈簧矮床，一方小桌和一把靠背塑料椅組成了全部。名叫納爾遜·曼德拉的黑人囚犯曾在這里度過了27年鐵窗生涯。每當(dāng)種族隔離的陰影襲來，他總會在心里默念那句流傳于土著部落的班圖語格言：“u－muntugumuntungabantu”（人只有在與他人的交往中才成其為人）。

　　正是這個編號46664的囚犯，在出獄后讓南非被隔離的黑人和白人邁出了交往的第一步。1994年，成為南非第一任黑人總統(tǒng)的曼德拉，開始為這個年輕沖動的國家療傷。

　　光陰荏苒。今年7月，曼德拉90歲了。

　　種族解放14年來，南非人正書寫著曼德拉的夢想。早報記者前往彩虹之國，探訪這里的理想與現(xiàn)實。

　　所有人都自由了

　　上個世紀(jì)70年代，住在東開普省的蒙茲·穆瓦巴還是個孩子，那時在他看來，未來就像村里夜晚那片天空一般凄涼、難以琢磨。

　　“如果你住在一個貧困的小鎮(zhèn)上，你可以悄悄窺探有錢鄰居家的燈光，幻想一下未來會更好，”他說，“對我們這樣村里的孩子來說，我們甚至都不知道有燈可以看。”

　　但是穆瓦巴非常幸運地躲過了種族隔離制度下的教育體制，在開明的父母的支持下他順利地踏入了大學(xué)的校門進行深造。如今40歲的他已是南非知名TorgueIT科技公司的執(zhí)行主席，該公司與微軟、思科這樣的世界知名公司都有業(yè)務(wù)往來。

　　從好望角自然保護區(qū)山頂?shù)臒羲O目遠望，印度洋和大西洋交匯處驚濤駭浪。這個非洲大陸最西南端的著名岬角，如今見證著南非曾經(jīng)被隔離的族群的交匯融合。

　　23歲的黑人發(fā)型師馬皮斯特·豪迪與26歲的白人售貨員雷·埃文斯是一對戀人。在種族隔離時代，他們這樣的感情是被明令禁止的。如今他們正大光明走在約翰內(nèi)斯堡的大街上，也不會引來異樣的目光。“20年前，我可能會被送進監(jiān)獄，”她說，“現(xiàn)在人們，尤其是年輕人對此已經(jīng)習(xí)以為常了。”

　　在南非城鄉(xiāng)的街頭、廣場和購物中心，到處可見曼德拉的畫像。孩子們穿著印有曼德拉頭像的Ｔ恤衫奔跑玩鬧，熙熙攘攘的人群里常可看見身穿彩色“曼德拉服”的各國游客。

　　14年來，南非社會發(fā)生了翻天覆地的變化。黑人在南非可以成為公司的董事，代表國家參加國際體育比賽，編輯國內(nèi)著名的報紙，開自己的餐館。過去黑人聚居的貧民窟獲得了新生：曾經(jīng)的泥濘田地上建起了新的公路、房子和超級市場。開悍馬的黑人比白人還多；成長中的黑人中產(chǎn)階級帶動了房地產(chǎn)業(yè)的繁榮，過去固有的界限被一一打破。

　　所有的人無論膚色、種族、性別都獲得了自由：行動的自由、言論的自由、選舉的自由。種族解放已經(jīng)14年了，或許人們早已經(jīng)把這些看得稀松平常，甚至已經(jīng)忘了在曼德拉上臺之前大多數(shù)南非人民根本不可能做到這些。

　　盡管種族融合使得約翰內(nèi)斯堡等一些地方變得比以前更亂更臟，治安也日漸糟糕，但人們普遍認(rèn)為，一個開放而遠離歧視的南非是在進步。