“中國市場太大，消費(fèi)太強(qiáng)勁，一些品牌追求利潤最大化，進(jìn)行瘋狂性擴(kuò)張發(fā)展，短時間內(nèi)給品牌和所在的集團(tuán)的財報帶來非常漂亮的結(jié)果，但是短期的發(fā)展確實(shí)損害了長遠(yuǎn)的在中國的戰(zhàn)略性發(fā)展和成長，使得很多品牌面臨危機(jī)。”周婷博士對中國新聞周刊網(wǎng)說。

不過，她也強(qiáng)調(diào)，市場在大眾化，不是一種危險，是一種市場機(jī)會。但是品牌大眾化是一種危險，比如把自己的核心價值做低了。中國和類似中國的新興市場，奢侈品消費(fèi)確實(shí)存在市場大眾化的問題。“如果市場大眾化導(dǎo)致品牌大眾化才是危機(jī)。”

“比如很多的奢侈品牌在中國瘋狂擴(kuò)張，發(fā)展面臨最重要的問題是，市場大眾化的同時，品牌也在大眾化，就把品牌越做越低，這會影響在中國長期的發(fā)展。類似這樣的品牌，沒有在市場大眾化和品牌大眾化之中找到一種平衡。實(shí)際上，它可以適應(yīng)市場的大眾化，同時保持品牌的高端性。”

五、奢侈品牌正在走向沒落？

什么是真正的奢侈品？《ELLE》雜志的李孟蘇認(rèn)為，同時符合“材質(zhì)珍貴、做工考究、數(shù)量稀少”這三項條件的才夠格。

不過，有分析認(rèn)為，今日的很多奢侈品牌已與其內(nèi)涵背道而馳。近30年來奢侈品業(yè)隨著大眾市場和新興市場的發(fā)展已經(jīng)發(fā)生了太大的變化，最重要的變化是奢侈品開始走產(chǎn)業(yè)化，集團(tuán)化路線。隨著并購，奢侈品牌可能淪為新業(yè)主一門心思追逐利潤的獵物。一些奢侈品牌在短期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的主導(dǎo)下偏離了奢侈品原有的概念，他們被迫犧牲核心產(chǎn)品或進(jìn)行批量化生產(chǎn)。

“已經(jīng)被商業(yè)污染了。”李孟蘇感嘆，如今奢侈品已不是它本來有的樣子。

時尚作者黛娜-托馬斯著有在《奢侈的！》書中所言，一般品牌都有高出投資資本10-13倍的利潤。而徹底的資本主義運(yùn)作，想盡辦法賺取更多的利潤，就會驅(qū)使他們偷梁換柱、以次充好，甚至悄悄把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，殘酷剝削當(dāng)?shù)貏诹Γ憝h(huán)境的毀滅性災(zāi)難……

功利的市場動機(jī)讓越來越多的奢侈品牌“走向墮落”。但是，周婷否認(rèn)了“墮落”這個詞匯的用法，她轉(zhuǎn)而用了“沒落”這個說法。“我覺得有些品牌在中國追求利潤的野心導(dǎo)致了品牌的沒落”。

一位二手奢侈品行業(yè)內(nèi)人士則對中國新聞周刊網(wǎng)說，品牌想創(chuàng)造高利潤，任何企業(yè)都想。只是對品牌和產(chǎn)品之間的關(guān)系，沒有把控好。價值在從品牌到用戶，從用戶到品牌的傳達(dá)過程中，出現(xiàn)了錯位。

對奢侈品牌來說，急需停下瘋狂而盲目的擴(kuò)張腳步，立足中國市場重新思考未來的發(fā)展。

孫亞菲表示，其實(shí)品牌商非常知道自己該怎么樣面對負(fù)面的東西。據(jù)報道，今年不少國際一線奢侈品大牌選擇調(diào)整在中國的開店計劃，整體調(diào)整成為主要方向，特別是提高單店的盈利能力。比如GUCCI將會由原來的每年開10~15家店，縮減為每年開3~4家店，取而代之的是將會對現(xiàn)有門店進(jìn)行翻新和擴(kuò)充，用以保持品牌高端形象。